Video: L'Olivo de la hotelul Capri Palace, luxul este demodat?
2024 Autor: Cody Thornton | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-16 12:43
Nu am ales cea mai buna zi pentru excursia la Capri, hidroglisa este foarte aglomerata la fel si portul Marina Grande. Profita de ziua frumoasa pentru un aperitiv in celebra piata: mi s-a cufundat inima. Străzile din ce în ce mai de designer se opun ușii chioșcului istoric Scialapopolo, un simbol al Caprii încă închis, din păcate. Nu uit de sosul verde din misterioasa rețetă pe care buna Vittoria obișnuia să îmbrace pâinea prăjită. Un gust din copilăria mea.
Întâlnirea mea este la L’Olivo, restaurantul Palatului Capri, un hotel de lux de cinci stele de mare farmec.
Antreprenorul Tonino Cacace a creat această bijuterie unde s-a născut, în Anacapri, localitatea situată în partea cea mai înaltă a insulei, la poalele Muntelui Solaro. Mobilier în stil Ludovic al XVI-lea, tablouri de De Chirico care înfrumusețează galeria de artă, două iahturi la dispoziție clienților înstăriți și, mai presus de toate, un spa avangardist care este destinația obișnuită a frumoasei lumi internaționale.
Nu face excepție L’Olivo, restaurantul elegant condus de chef Oliver Glowig, un bucătar german care a adus locul într-un succes binemeritat, obținând o a doua stea Michelin în 2008.
Primirea este tipică locurilor grozave. „Managerul restaurantului” Fabio Raucci se mișcă cu experiență, precum somelierul Angelo Di Costanzo și redescoperita Giovanna Ragone (a fost la Casa del nonno 13, un restaurant la nord de Salerno). Meniul include un „Meniu de tradiție” (150 de euro), o interpretare în 7 feluri a bucătăriei din Campania și un „Meniu de degustare” (190 de euro), o călătorie prin specialitățile restaurantului care include același număr de feluri.
Nu există nicio derogare de la aceste prețuri nici măcar la prânz, L’Olivo, regatul extra-luxului nu se adaptează tendinței multor restaurante cu stele, cine știe dacă o astfel de operațiune ar fi conformă cu filosofia structurii.
Aleg al doilea meniu. „Bun venit” este original: cod, spuma de lapte de migdale si bucati de topinambur.
Așa cum se are grijă de prezentarea de tripă de cod cu caviar, slănină, ricotta și mazăre de zăpadă, dar felul de mâncare din punct de vedere al aromă se chinuie să dea de la sine.
Recompensa este cel mai bun fel de mâncare de prânz. Carpaccio de vițel corn și carpaccio de chilimbar cu fasole, sparanghel și mazăre cu bergamotă. Nu pot decât să-l laud.
Iată Spaghetele cu arici de mare. Nu sunt în ton cu smântâna, dar nu din cauza demeritei bucătarului. Sunt mai multe retete, preferata mea este doar cu oua de arici, ulei de masline extravirgin si putin chilli, nu cu pulpa care inconjoara spaghetele, care este abundenta si prea lichida.
Bibanul de mare la abur cu stridii (stridii) si jeleu de mare cu parfum de anason stelat este un manual gratie aromei invaluitoare si mai ales a gatului impecabil.
Leguma crudă și gătită este un preludiu al tulpinii de vițel cu condimente și citrice cu legume fierte. Două feluri de mâncare care nu oferă o satisfacție deosebită.
Desertul din meniu este discret, Ciocolata in cinci consistente si parfait de lemn dulce.
Angelo Di Costanzo îmi va însoți prânzul cu trei vinuri. White Pallagrello Le Serole 2009 de Terre del Principe, Trebbiano d’Abruzzo 2003 de Valentini și o descoperire frumoasă, Cilento Aglianico Cupersito 2008 de Casebianche, o mică cramă care produce 18.000 de sticle pe an, deținută de doi arhitecți convertiți la enologie. Pe dulcele Di Costanzo m-a pus să încerc un Aglianico învechit, Il Ratafià al bunicii Erminia, produs de firma irpiniană Di Meo, pe care îl voi găsi cât mai curând în vreo vinoteca.
Prânzul meu a fost mai lung decât al celorlalți șase oaspeți care au fost la Olivo. Raman singur in restaurant si intrebarea obisnuita "esti bine?" Am un schimb plăcut de opinii cu Di Costanzo și Fabio Raucci. Impresia mea este, așa cum se întâmplă adesea în marile Tăblițe, că Oliver Glowig este cumva „prizonier” al acestui loc magnific. Nu îndrăznește, nu împinge, chiar dacă are mijloace.
Gătitul este perfect, iar în afară de câteva pete acceptabile, tehnica cu siguranță nu lipsește, dar nu este o bucătărie palpitantă. Răspunde solicitărilor aprobate, parametrilor tipici unui restaurant de lux și poate fi corect.
Sunt convins că cel mai bun moment pentru a cunoaște bucătăria unui bucătar priceput este la început, când inspirația este intactă. Lucrând într-o structură precum Palatul Capri, pentru o clientelă mulțumită de o bucătărie dovedită, riscul de aplatizare este puternic, execuțiile sunt exemplare dar nu palpitante.
Uneori interogarea este sănătoasă, experimentarea, variarea meniului des, chiar cu riscul de a risca. Așa ieși dintr-un restaurant pe deplin mulțumit, chiar dacă plătești o notă de 250 de euro.
Recomandat:
Friptură cu surpriză revoltătoare în hotelul extra-lux
Din moment ce nu e nevoie să mergem mai departe, să spunem că un păr în supă s-a întâmplat tuturor. Musca este mai episodică, dar după cum am menționat, să o lăsăm în pace. Și pentru că sunt pe cale să-ți spun cel mai rău lucru pe care l-ai auzit vreodată. Un turist german susține că a găsit ceva străin în friptura sa, ceva […]
Ce este exact în neregulă, și sunt banii, în hotelul de lux democratic
Dragă Hotel de lux Il Salviatino din Florența, câștigător al nu știu care Mare Premiu, vă scriu pentru că sunt perfect conștient că trecerea intrării voastre somptuoase înseamnă intrarea într-o dimensiune de altă lume, acordată unor câțiva aleși care nu doresc să se amestece cu oameni din conditii diferite. Chiar dacă astăzi, vei fi de acord, nu ești singurul […]
Recenzii la restaurant: Alessandro Borghese deschide „luxul simplității”, 5 feluri de mâncare plus vinuri la 100 de euro
Știți când Alessandro Borghese, într-una dintre miile lui de mii de programe TV, face cu orice preț expresia aceea de prieten cu cei care nu l-au văzut niciodată? Acolo. Văzându-i chipul la televizor mă transformă exact în persoana care nu vreau să fiu: ciudă, însetată de sânge și scuipat de judecată. „S-a deschis un restaurant temporar […]
Gordon Ramsay: fiul „refuză” luxul tatălui bucătar de a se alătura pușcarilor marini
Fiul lui Gordon Ramsay, Jack, renunță la luxul familiei pentru a se alătura Marinei pentru doar 18.000 de dolari pe an
Alessandro Borghese își redeschide restaurantul AB' din Milano Luxul simplității
Suntem aproape acolo: după ce s-a recuperat de Coronavirus, bucătarul Alessandro Borghese se pregătește să-și redeschidă restaurantul AB - Il Lusso della Simplicity din Milano