Ghidul Gambero Rosso 2013: reacțiile. Al meu, al vostru, pizzari napolitani
Ghidul Gambero Rosso 2013: reacțiile. Al meu, al vostru, pizzari napolitani

Video: Ghidul Gambero Rosso 2013: reacțiile. Al meu, al vostru, pizzari napolitani

Video: Ghidul Gambero Rosso 2013: reacțiile. Al meu, al vostru, pizzari napolitani
Video: Neapolitan Pizza Master Reacts to my Pizza Video ! 2024, Martie
Anonim

Încă o dată, ghidul Restaurant d’Italia de la Gambero Rosso este prezentat persoanelor din interior în timp ce ei cunosc deja rezultatele: anul trecut a fost vina marketingului timpuriu în unele librării, de data aceasta Ansa s-a ocupat de asta. În orice caz, este o ediție care va fi amintită mai mult pentru hotărârea ei pe pizzerii decât pe restaurante.

Patru cluburi au premiat cele trei segmente, niciunul din orașul Napoli: La Fucina și Sforno din Roma, I Tigli din San Bonifacio (VR) și singurul din Campania este Franco Pepe. Sunt sigur că mulți napolitani, pizzari și nu, la știrea că cea mai sudice dintre cele mai bune pizzerii din Italia este în Caiazzo sunt produse în rima uşoară. De fapt, indignarea pizzariștilor a izbucnit ca un foc și va avea punctul culminant astăzi la 13 cu o inițiativă de protest la Napoli, via dei Tribunali, în pizzeria lui Gino Sorbillo, în ceea ce mă privește - și este este o părere în general împărtășită - printre pizzerii napolitani cel care mai ales ar fi trebuit să fie pe lista respectivă.

Apoi este locul pentru ghid, care ridiculizează criticii improvizați de la Tripadvisor și altele asemenea. Acum, pe Tripadvisor calitatea recenziilor este adesea scăzută, dar nu sunt sigur dacă o campanie publicitară care are ca scop să denigreze figura bloggerului, înfățișându-l drept ignorant, nedemn de încredere și cu rea-credință este o mișcare care poate ridica aprecierea publicului față de ghizi. Ar fi fost mai bine să ne concentrăm pe propriile puncte forte decât pe slăbiciunile celor care nici măcar nu sunt adevărați concurenți.

Revenind la pizzerii, trebuie să ne întrebăm de ce redacția GR nu a inclus nici măcar una din provincia Napoli printre cele mai bune patru din Italia. În primul rând, trebuie subliniat că în disputa dintre pizza tradițională și pizza gourmet, judecând după alegeri, aceasta din urmă a fost favorizată. Excepție este Pepe care, din provincia Caserta, face o pizza tradițională cu toate garniturile. I Tigli, în schimb, este simbolul noului val de pizza, iar La Fucina aparține aceleiași categorii. Sforno aș pune-o la rubrica „compromis istoric”, atât pentru că este o pizza aparent tradițională dar cu o importantă muncă de cercetare în spate, cât și pentru că pizzale care au făcut-o celebru, Cacio e pepe și Greenwich, sunt plasate fără posibilitatea. de eroare dintre cei creativi.

Cel puțin Sorbillo și Ciro Salvo (pizzeria Massè din Torre Annunziata) ar fi trebuit să fie incluși, poate împreună cu un alt personaj discutat de puriști, acel Enzo Coccia a cărui pizzerie (sic) La Notizia este considerată „eretică” și prea mult respect „de cravată”. la originile populare ale pizza. Totuși, apare o îndoială: și dacă s-ar folosi aceleași criterii ca și restaurantele pentru pizzerii, care prevăd 40% din voturi determinate de lista de vinuri și de serviciu? Primul dintre aceste două elemente pare a fi singurul punct de sprijin real care penalizează templele pizza napolitană, deși cineva se întreabă cine poate beneficia de toate acestea. Cu siguranță la Gambero Rosso, mai ales dacă a îmbrățișat teoria „atâta timp cât vorbim despre asta”: vorbim despre asta, și multe, deși în termeni nu pozitivi în general.

În toate acestea, există însă și un ghid al celor mai bune restaurante din Italia.

MIȘCĂRI MICI LA VERS.

Pergola de la Hilton este flancată de duo-ul Bottura-Vissani. S-ar putea spune multe lucruri, de exemplu că ghidul nu vrea să dea un nume sec ca fiind cel mai bun restaurant din Italia, sau că doar în unul dintre aceste trei restaurante bucătăria este probabil (cu siguranță, pentru mine) cea mai bună din Italia, pentru celelalte se poate spune despre serviciu. Și într-un Vissani aflat în fruntea clasamentului din timpuri imemoriale, trebuie să spun, din păcate, că în ultimii doi ani nu doar am găsit mari (ca un curcan înăbușit în umbra cu napolitana umedă și fasole Tonka cu adevărat uimitoare), dar de asemenea, unele feluri de mâncare care nu sunt pe măsura reputației bucătarului. Pe scurt, există un declin. Poate minunat, dar tot declin.

TREI FURCI: CINE SUS.

Vittorio urcă cu până la opt puncte, adăugând celor trei stele Michelin pe care le are deja tot atâtea furci și lăsând singur în grupul de tristellați biforcheted (scuze) Zâmbetul de neînțeles al lui Pinchiorri și Soriso. Povero Diavolo de Pier Giorgio Parini, semnalat de ani de zile drept unul dintre cele mai bune restaurante din portbagaj, se ridică târziu cu trei furculițe: poate fi un avertisment despre combinația de fiabilitate combinată cu reactivitatea slabă care caracterizează ghidajele de hârtie. În sfârșit urcă doi bucătari, printre care văd numeroase puncte de contact: Antonino Cannavacciuolo de la Villa Crespi urcă foarte bine (hei, am reușit să pun un cuvânt mai lung decât „Cannavacciuolo” într-o propoziție despre Cannavacciuolo!) La poalele podiumul, în timp ce Ilario Vinciguerra face trei pași înainte și ajunge în seria A a ghidului. Doi exponenți ai Campaniei felix în afara zonei, care în nordul adânc oferă o bucătărie contemporană, dar caldă, plină de materie și gust. Sunt mese la care poti merge cu iubita ta negastrofanica fara ca ea sa fie nemultumita, dar si cu cea care este la fel de obsedata de haute cuisine pe cat sigur vei face o impresie buna.

TREI FURCI: CINE COBĂ, PIERDU-LE.

La Gazza Ladra di Modica coboară, lăsând Pino Cuttaia (La Madia) doar trei furci în Sicilia, și Stua lui Mihail. Trussardi este suspendat până la definirea contururilor post-Berton. Surpriza cade Combal. Zero de Davide Scabin, poate o retrogradare preventivă în vederea transferului la Milano. Și la fel de surprinzător vine și Cain, singurul dintre acestea în care am mâncat recent și asupra căruia mă pot exprima spunând că „poate” a fost cazul că a rămas acolo sus.

CAZURI UMANE.

În Italia există 18 restaurante mai bune decât Uliassi. De-ar fi existat, huh. După conducerea Romei, a existat o modalitate de a elimina încă două puncte din dealurile Ciociare, de parcă 89 nu ar fi fost deja perceput ca un scor prea scăzut. Și nimic, se pare că în Italia, doar Salvatore este impozitat. Mister. În Lombardia are două furculițe împuțite (80) Acquerello, unde nu am mâncat mai rău decât la Vinciguerra, adică foarte bine, în timp ce foarte televizat Cracco mestecă amar, primul la Milano, dar numai „prin descalificare” și al cincilea în Lombardia, și Oldani. Caz uman și Fabio Baldassarre (Unic). Paolo Lopriore (Il Canto, pentru cineva pe care îl consider chiar și cel mai bun restaurant din Italia calificat), odată cu trei bifurcate, se oprește la 86: sic transit gloria mundi. 84 de Igles Corelli (Atman), care la Pescia trăiește o a doua tinerețe după prima, irepetabilă și inimitabilă, a Trigabolo di Argenta, strigă după răzbunare, împreună cu Enoteca Le Case di Macerata care are același rating, trei puncte mai puțin decât Grădina San Lorenzo in Campo. Serios? Termin de plangere cu un alt 84, cel al lui Andreini; anul acesta am mâncat cu el și excelentul Roberto Petza (S’Apposentu) la 48 de ore distanță și cele trei puncte în spatele celui de-al doilea mi se par a fi o prăpastie greu de justificat.

TREI CREVETI.

Sunt luate de Osteria del Treno din Milano, un loc istoric, foarte cinstit, cu un raport excelent q/p în oraș, dar fără nicio acuitate deosebită. Mănăstirea din Cetara le pierde, pentru mine cel mai bun raport q/p din Italia. Dar poate pentru că Pasquale Torrente este acum aproape stabil la prăjitura Eataly Roma?

„NICIODATĂ N-AM AUZIT, TREBUIE SĂ MĂ DUC ACOLO!”.

Iată, aceasta este propoziția pe care nu am pronunțat-o când defilam prin notele ghidului de anul acesta.

Și acum la voi, mai departe cu reclamațiile! Pentru cei de la Creveți, știți cum este jocul, scurtați fețele lungi, hai…

Recomandat: